
新买的鱼放进缸里,老鱼追着它咬,尾巴缺了一块。多数人的第一反应是这鱼脾气太凶,于是捞出来单养、查药、准备下盐。问题多半不在脾气,在你买之前没看那三条。老鱼追咬常见的原因就三个:它的领地、它的水层、它的嘴。
斗鱼、曼龙这类把一块水草当成地盘的鱼,新鱼落进它那片区域,它追的是入侵者。金鱼、锦鲤在中上层巡游,底栖的鼠鱼、泥鳅本来就低一层,真闹起来,被赶到水面的多半是底栖鱼。嘴够不够大更直接——一条成年地图鱼张开嘴,两厘米的灯鱼从它面前过,那不是追咬,是一口的事。这三样都能在买鱼之前看出来,不用等血案发生。
第一条:体型差,看嘴不看身长
混养里被吃掉的那条,八成是身材小了一截的。水族玩家常用的口径是混养鱼的体型差距控制在 2 倍以内(经验值)——缸里最大的鱼,身长不要超过最小鱼的 2 倍。这是个模糊的安全线,比值越大风险越高,不是说到 2.1 倍就一定会出事。
但真下嘴的时候,比的不是身长,是嘴巴能张多大。
一条体长 12 公分、嘴巴能张开到 3 公分的鱼,一口能吞下的是 3 公分以下的所有东西。买之前站在水族店的缸边看两张:嘴张开时的口径,和你家小鱼的体宽。嘴巴能罩住小鱼的身子,这条就别考虑了。
同种之间还有一层要单看——很多品种的雄鱼比雌鱼大一圈,公鱼之间的追咬比公母之间凶得多。这种差不是体型差,是同种内部的等级差,靠加大缸体和造景能缓解一部分,靠时间缓解不了。
第二条:水层,三层别挤在一起
鱼缸在垂直方向大致分三层:上层是水面往下十几公分,中层是缸体主体,底层贴着底砂和造景。
上层住的主要是金鱼、锦鲤、斗鱼这类嘴朝上的鱼,整天贴着水面找食。中层是绝大多数热带鱼的活动区,也是混养矛盾集中的一层。底层是鼠鱼、泥鳅、异型这类,白天多数时间趴着,或贴着底砂蹭。
判断冲突只看一件事:打算放进缸的鱼,活动水层有没有重叠。
两层分得很开的时候,缸里的空间等于被撑大了——上层鱼在上面来回,底层鱼在底下干活,各走各的路。反过来,缸里已经养了几条中层鱼,再添一条也是中层的,水体没变,抢地盘的那个中间地带挤了更多条,追咬就从这时候开始。
真看中了一条同层的鱼,还有两个口子可以开。一是加大缸体,让同一层的长度拉开;二是加造景,沉木、石头、水草把走道切成几段,鱼有了能躲的角落,正面撞上的几率会小一些。这两条都只是缓解——同层冲突靠布景压住,重新挪一次景,可能又冒出来。
第三条:脾气,最难看出来但影响最久
体型和水层都是明面上的,脾气得靠观察和查资料。
先看它在店里的缸里怎么待。有的鱼自己占着一个角落,别的鱼游过来就顶回去,这是领地型,斗鱼、曼龙、不少慈鲷都属这一挂。有的鱼凑在一起成群游,落单了才紧张,这种群居型的鱼,单独养一条反而容易缩鳍。
再分食性。杂食的鱼,饲料一落水就抢,抢本身也算冲突,几条鱼围着一粒料撞来撞去,弱的那条吃不到,一两周下来肚子就瘪了。掠食性的鱼另算一类,它不追、不咬,饿了直接吞,前面两条判据在它面前意义不大,能不能同缸基本就看嘴的口径。还有一类容易漏,就是爱啃水草的鱼——把水草啃秃不算攻击,但对一个造了景的缸来说,损失一样实在。
买之前问清楚两句话就够:这鱼凶不凶,能不能和缸里现有的鱼放一起。店员答"要看情况"的,回去查品种再决定。
进新鱼前的检查顺序
把三条串起来,顺序是:先量自家缸里小的那条和大的那条,算一下体长差几倍;再看新鱼的活动水层,和缸里现有的鱼重不重叠;然后再想它属于哪一类,领地型、群居型还是掠食型,饲料抢不抢得到。前两条当场就能判,第三条回去查一下品种习性,十分钟的事。有任意一条过不去,这鱼先别买——比进缸以后再捞、再隔离、再下药省太多。
要是已经混进去了才出问题,先看伤在哪儿。只是被追、被赶、体表完好,加造景、把追的那条挪出来几天,多半能缓过去;身上已经有伤口或者缺鳍,那就捞出来单独处理,别在主缸里下药——多数杀菌药会连过滤里的硝化细菌一起压下去,氨氮反而容易反弹。#热点观点畅聊会##观赏鱼##养鱼小知识#
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